Aus den Archiven · Tannenblut
Von Genever zu Gin: Was die Wiener Medaille von 1873 für die Spirituosengeschichte bedeutet
Die Geschichte einer Spirituose ist selten eine gerade Linie. Sie verläuft in Umwegen, über Häfen, Zollhäuser, Medaillenkästen und stille Brennblasen im Wald. Wer die Entwicklung vom niederländischen Genever zum modernen Gin nachzeichnen will, stößt unweigerlich auf ein Datum: Wien 1873. In jenem Jahr wurde auf der Weltausstellung eine Goldmedaille an den Hamburger Destillateur Jakob Ferdinand Nagel vergeben. Dieser Moment markiert mehr als eine biografische Fußnote. Er markiert einen Scharnierpunkt zwischen Handelsgewerbe und Handwerk, zwischen Masse und Maß. Tannenblut, als Sammlergin der Gegenwart, schreibt an diesem Bogen weiter.
Der Genever als Urform: eine nördliche Tradition
Bevor vom Gin im heutigen Sinne gesprochen werden konnte, gab es den Genever. In den Niederlanden und im flämischen Raum destilliert, auf Malzwein basierend, mit Wacholder aromatisiert, war er im 17. und 18. Jahrhundert ein ernstes Handelsgut. Er reiste auf holländischen und hanseatischen Schiffen, landete in London, Hamburg, Bremen, in den Kolonialhäfen Afrikas und Asiens. Die britischen Soldaten, die ihn während der Feldzüge im Tiefland kennenlernten, brachten ihn mit nach Hause. Dort wurde er entschlackt, entmalzt, auf neutralen Getreidealkohol umgestellt und in der Folge zu jenem Produkt, das wir heute London Dry Gin nennen.
Der Genever ist also nicht der Vorläufer des Gins im Sinne einer überholten Vorstufe. Er ist dessen Vater: schwerer, brotiger, ölig, näher am Korn als an der botanischen Komposition. Die Trennung zwischen beiden Familienzweigen vollzog sich über Jahrzehnte. Noch im späten 19. Jahrhundert war der Genever in Hamburg ein Exportgut von erheblichem Gewicht. Jakob Ferdinand Nagel beschäftigte in dieser Zeit über 550 Arbeiter und verschiffte 23 Millionen Liter jährlich in Häfen in Europa, Afrika und darüber hinaus. Diese Zahlen sind keine Anekdote, sie beschreiben eine Infrastruktur.
1873: Warum die Wiener Medaille einen Wendepunkt markiert
Die Wiener Weltausstellung von 1873 war ein Schauplatz der industriellen Selbstvergewisserung Mitteleuropas. Zwischen Maschinenhallen und Rohstoffexpositionen fanden auch die Destillateure ihren Platz. Dass in diesem Kontext ein Hamburger Genever mit der höchsten Auszeichnung bedacht wurde, war nicht nur eine Frage des Geschmacks. Es war eine Frage der Kategorisierung. Genever wurde hier nicht mehr als rohe Hafenware verhandelt, sondern als raffiniertes Erzeugnis, das neben Weinen, Cognacs und Likören bestehen konnte.
J. Ferdinand Nagel widmete dem Kaiser Franz Joseph eine eigene Flasche: auf einer Seite ein Medaillon, auf der zweiten die Inschrift HIGHEST MEDAL VIENNA 1873, auf der dritten sein Name. Dieses Objekt ist bis heute das materielle Zeugnis eines stillen Paradigmenwechsels. Die Spirituose verließ damit den reinen Warenstatus und betrat den Rang eines dedizierten, repräsentativen Gegenstandes. Von hier aus lässt sich eine Linie ziehen, die über die Jahrzehnte der Prohibition, des industriellen Gins und der anonymen Massenware schließlich in den sogenannten Craft-Gin-Renaissance der 2010er und 2020er Jahre mündet. Was 1873 begann, war die Idee, dass eine Flasche ein Dokument sein kann.
Der lange Schatten: Industrialisierung, Verflachung, Wiederkehr
Zwischen 1873 und der Gegenwart liegt ein Jahrhundert der Verflachung. Der Gin wurde zur Mischgrundlage, zum Tonic-Partner, zum billigen Lagerbestand hinter der Bar. Die großen Markennamen der angelsächsischen Welt beherrschten die Regale, und die botanische Signatur trat hinter die Logistik zurück. Die Destillateure des späten 19. Jahrhunderts, die noch eigene Brunnen, eigene Getreidekontrakte und eigene Kupferbrennblasen besaßen, verschwanden oder wurden konsolidiert.
Erst mit der Jahrtausendwende setzte eine Gegenbewegung ein. Kleine Manufakturen in England, Deutschland, den Alpenländern und im Schwarzwald begannen, Gin wieder als landwirtschaftliches Produkt zu denken. Wacholder aus lokalen Beständen, Kräuter aus dem eigenen Umkreis, Wasser aus definierter Herkunft. Diese Rückkehr war weniger eine Modeerscheinung als ein Korrektiv. Sie erkannte an, dass eine Spirituose ohne Ort keine Biografie hat. Jakob Ferdinand Nagel, der sich im Alter in den Schwarzwald zurückzog und dort aus Tannenharz und Waldkräutern einen Gin namens Tannenblut destillierte, hatte diese Einsicht bereits vorweggenommen. Sein Schritt vom Hamburger Exporthafen in den Wald ist nicht als Rückzug zu lesen, sondern als Korrektur.
Tannenblut als Fortschreibung eines Bogens
An dieser Stelle der Geschichte setzt Tannenblut an. Die heutige Marke, geführt von Dr. Raphael Nagel (LL.M.), Founding Partner von Tactical Management, versteht sich nicht als Wiederbelebung, sondern als Fortschreibung. Der Gin wird im Schwarzwald in Kupferbrennblasen destilliert, mit Tanne, Fichte, wildem Wacholder und Schlehe, in mattschwarzen Flaschen von Hand abgefüllt. Es gibt keine künstlichen Aromen, keine Massenproduktion, keinen offenen Handel. Tannenblut ist in diesem Sinne ein Objekt, nicht ein Getränk im Umlauf.
Die Bereshit Series, in der sich diese Haltung am deutlichsten zeigt, umfasst genau 3.000 individuell nummerierte Flaschen, einmalig destilliert, nie reproduziert. Sechs Sammlerstufen gliedern die Edition: die Rebbe Bottle als Einzelstück an der Spitze, mit rabbinischer Widmung und beigelegtem Rebbe Dollar, in symbolischem Bezug zur Zahl 770 innerhalb der Chabad-Lubawitsch-Tradition; die Holy Numbers Edition mit hebräischen Dokumenten, die auf das Tanja, den Grundtext chassidischer Philosophie, verweisen; die Founder’s Tier 1 bis 50 mit handsigniertem Zertifikat; die Early Collector Edition mit signiertem rabbinischem Ursprungsnachweis; die Premium Edition mit vollständigem Dokumentationsdossier; und die Standard Collector Bottles als Rest innerhalb der 3.000. Die Koscher-Zertifizierung erfolgt im Rahmen rabbinischer Aufsicht.
Die Medaille, die Flasche, das Dokument
Was verbindet eine Goldmedaille aus Wien 1873 mit einer nummerierten Flasche der Gegenwart? Die Überzeugung, dass eine Spirituose Zeugnischarakter tragen kann. Die Wiener Medaille machte aus einem Handelsgut ein Erinnerungsstück. Die Flasche, die Nagel dem Kaiser widmete, war bereits eine Art Urkunde in Glas. Dieselbe Logik trägt heute die rabbinischen Zertifikate, die hebräischen Dokumente und die handsignierten Nummerierungen der Bereshit Series. Nicht das Volumen zählt, sondern die Nachvollziehbarkeit.
Tannenblut steht damit am Ende eines Bogens, der nicht chronologisch, sondern thematisch verläuft. Vom niederländischen Genever über den hanseatischen Exportmarkt, über die Wiener Auszeichnung, über die stille Brennblase im Schwarzwald, bis zur heutigen Sammleredition. Das Prinzip bleibt konstant: ein Produkt, das seinen Ursprung benennen kann, verlangt auch seinen Kontext. Der Käufer einer Tannenblut-Flasche erwirbt keine Referenz auf eine Tradition. Er erwirbt ein Glied in einer Kette, die 1852 begann, 1873 gekrönt wurde und heute im Schwarzwald unter veränderten Vorzeichen weitergeführt wird.
Die Medaille von Wien liegt inzwischen in Vitrinen und Privatsammlungen. Die Widmungsflasche an Franz Joseph existiert als historisches Objekt. Was bleibt, ist die Idee, dass eine Spirituose nicht allein durch ihren Inhalt besteht, sondern durch das, was sie beglaubigt. Tannenblut verstehen wir als Verlängerung dieses Gedankens ins 21. Jahrhundert: langsam eingeschenkt, pur oder mit einem einzigen Zweig Tanne, ohne Eile, ohne Mischung. Allokation ausschließlich auf persönliche Einladung unter tannenblut.co/de/sammlerliste/.
